¿Retorno al pasado o una fría advertencia del futuro? El desfile SS27 de Prada nos ha dejado en un estado de fascinación desconcertante. A través de líneas filiformes, superposiciones subversivas de cuero y nylon, y detalles que rozan lo clínico, la dupla creativa huye del exceso para concentrarse en una sensualidad anatómica tan nítida que, más que una tendencia, se siente como una profecía fatídica.
La palabra «raro» en inglés proviene de la raíz antigua «wyrd», que significa «destino». Por lo tanto, en el léxico de la moda, podríamos traducirlo con el término italiano fatídico en lugar de conformarnos con el moderno y superficial «extraño». Lo que es genuinamente raro lo es porque nos habla de un futuro que aún no conocemos; un futuro que, inevitablemente, desorienta. Y desde hace algunas temporadas, la proverbial rareza de Prada, que en la época de la dirección en solitario de Miuccia era puro capricho burgués o excentricidad intelectual, se ha transformado en algo precisamente fatídico. A primera vista, desestabiliza.
Es precisamente por este motivo que gran parte del circuito internacional ha parecido desorientado ante el innegable regreso de la silueta súper delgada en el desfile Primavera/Verano 2027 de Prada. Nos enfrentamos a un dilema: ¿es esta una referencia melancólica a la afilada sastrería que Raf Simons patentó en los años 90, o se trata más bien de la gélida predicción de una futura silueta restringida que, dictada por el zeitgeist, volverá a someter a la industria en uno o dos años?
La respuesta, como ocurre siempre en los pasillos de la Fundación Prada, rehúye lo binario. No sabemos cuál de las dos es verdadera, o si ambas operan en tándem, pero es un hecho irrefutable que en las últimas temporadas la firma milanesa está apostando por una línea cada vez más delgada y angulosa. Hablamos de diseños que recuerdan ciertas líneas filiformes y puntiagudas del vintage de los años 70, pero aderezadas, con una maestría clínica, con detalles deliciosamente fuera de lugar.
Sobre la pasarela ayer, la atención al detalle exigía una visión activa. Se vieron botones a presión en el cuello de las chaquetas donde el icónico triángulo de Prada se puede unir o despegar como si fuera un mero aplique industrial. Paradójicamente, la laconicidad de los tres botones desnudos, sin el logo, se coronó como la opción más elegante. A este purismo se opusieron enormes cinturones de aire casi medieval, de los cuales colgaban bolsas de tiza de escalada —una nueva y desenfocada propuesta para repensar cómo y por qué llevamos un accesorio en el siglo XXI.
«La malla de nylon se presenta a la vez como reveladora y fríamente clínica; una versión sartorial de lo que Günther von Hagens logró con la plastinización de los cuerpos humanos.»
Entre contrastes de color sumamente nítidos con un dominio del blanco y los ya clásicos efectos de desgaste recreados artísticamente, la propuesta de estilismo que más revolucionó la lectura de la colección fue la superposición invertida. Prada propone utilizar las chaquetas trucker o las cazadoras de cuero como camisas; es decir, como la capa base del layering, asfixiadas debajo de suéteres de punto grueso u otros blazers.
La estructura de lo que los comerciantes y archivistas denominan Type-3 Jacket (la clásica chaqueta de mezclilla) ha sido replicada en una subversiva versión transparente de nylon, y también en una suntuosa lana decorada con un motivo Príncipe de Gales, que desfiló hacia el clímax del espectáculo coronándose como una de las piezas más interesantes de la temporada.
Lo verdaderamente primordial en esta entrega es cómo la silueta aprieta. Es estrecha, ajustadísima, demostrando una actitud casi meticulosa al cubrir al milímetro los cuerpos dispersos de los modelos. Sin embargo, en un juego de contradicciones, esa misma opresión desnuda inmediatamente —al primer movimiento de caderas— tiras de piel en una especie de provocación fría y calculada.
Esta idea de desnudez y transparencia fue el hilo conductor de una colección donde cada posible artificio o malicia tradicional se congelaba en una idea muy sintética, casi un cuento de ciencia ficción sobre la seducción. Camisas, pantalones e incluso camisetas fueron recreados en una malla de nylon translúcida. (Los genios del marketing en Via Bergamo que han decidido bautizarla como «seda técnica» merecen un aumento). Este material es vagamente erótico, sí, pero también fríamente clínico.
En contraste, como una nota de equilibrio necesaria y más orgánica, irrumpieron los efectos vividos y gastados en la marroquinería y las prendas de cuero. El caos se evocó a través del calzado con sus oblongas tiras de velcro, y gafas con lentes deformes. Los estampados ópticos con un aire vintage setentero volvieron, pero replicados como si hubieran sido procesados por un ordenador extraterrestre.
El valor central sobre el que han pivotado es un nitore (esa claridad o nitidez intrínseca), una concisión tan enfocada en su propósito que casi quema a la vista. Sin embargo, cometeríamos un error de principiante al etiquetar esto bajo el paraguas del «minimalismo». Hay demasiado exceso de concepto, de detalles y acabados ocultos; existe un amor evidente hacia las siluetas vintage que han sido modificadas hasta el extremo de parecer injertos futuristas.
La suya una sensibilidad que cristaliza la expansión total de la influencia de Simons en el ADN de Prada. Se trata de una marca que sigue prosperando económicamente en el mercado y que, precisamente por su solidez, se permite el lujo de observar a la industria como desde una cuarta dimensión invisible. Abstraída de las corrientes vulgares del tiempo, Prada produce así una sensación de novedad anormal que, precisamente por su aparente rareza, resuena de forma profética.
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