Esta última edición las diferentes Casas han planteado cuatro maneras diferentes de entender la libertad.
Cuatro desfiles, cuatro lenguajes y una misma pregunta sobre qué significa ser libre en la moda. De la ligereza de Hermès a la irreverencia de Jean Paul Gaultier, pasando por la pista de Roland-Garros con Lacoste y el universo en constante transformación de Chanel. Así vivimos la última edición de la Semana de la Moda de París:
El jueves poníamos rumbo a la capital francesa para vivir de cerca una nueva temporada, intrigados por las propuestas que se presentarían, los amigos que nos encontraríamos y los momentos virales que, sin duda, son los que quedan para el recuerdo. Y empezamos la edición con Hermès y un desfile que, sin duda, fue otro tipo de experiencia.
La colección de Nadège Vanhée partía de «La forma del aire», y consiguió construir toda una reflexión sobre la ligereza, llevando incluso el concepto del arte a las prendas, con cremalleras que permitían transformar una falda, pantalones que se abrían lateralmente para favorecer la ventilación, tejidos vaporosos e incluso una parka de pongee de seda que se hinchaba como un paracaídas. Y hay algo muy Hermès en esta manera de experimentar, y es hacerlo a través de la artesanía, que vuelve a ocupar un lugar prioritario en la propuesta, especialmente en una piel trabajada en forma de entramado gráfico mediante finas tiras bordadas sobre malla. Todo parece ligero, pero detrás hay un exhaustivo trabajo.
La paleta cromática acompañaba el movimiento de la luz: desde el bleu brume hasta el naranja o el amarillo girasol, inspirada en la luz del día según avanza hacia el atardecer.
Pero quizás, lo que más nos gusta de los desfiles de la Maison, es su cuidada selección de invitados, siempre relacionados con el arte en cualquiera de sus disciplinas. En esta edición nos encontramos con varias amigas, María Arnal, Alba Galocha y Ona Mafalda, con quienes pudimos compartir un rato antes del desfile para hablar sobre su trabajo, sus inspiraciones y su propia visión de la moda.
Al día siguiente, domingo, nos acercamos hasta la pista Philippe Chatrier de Roland-Garros –espacio habitual de Lacoste– y disfrutar de una pasarela en plena tierra batida. Fue, sin duda, uno de los desfiles más completos si hablamos de detalles, con Pelagia Kolotouros proponiendo una paradoja muy interesante: ¿cómo puede rebelarse una marca cuyo mayor símbolo es, precisamente, un uniforme?
La respuesta la encontró alterando los códigos, con polos ampliados, deconstruidos, superpuestos y enrevesados. Los algodones parecían arrugados, la seda perdía solemnidad y la tierra de la pista dejaba sus marcas en las prendas. Uno de los puntos más destacados fue el del polo de efecto mojado –o sudado–, una pieza que consigue convertir algo tan cotidiano como la huella del cuerpo sobre la ropa en parte del diseño (y elevarlo).
Esta temporada, el cocodrilo de Lacoste se somete a la inversión en un gesto lo suficientemente eficaz como para convertirse en algo icónico y representar esa libertad que existe cuando dejamos de buscar la perfección. Este discurso se reafirma con la tierra en los bajos, el sudor anteriormente mencionado, las arrugas y las prendas llevadas de manera menos normativa.
Nadie de la comunidad quiso perdérselo, ni Quevedo, ni Omar Ayuso, ni tampoco ByCalitos, Marina Reche, Nina Uc o Alba Díaz.
Por la noche, el Palais de Tokyo se preparaba para acoger la última colección de Duran Lantink para Jean Paul Gaultier y, por primera vez desde su llegada a la dirección creativa, conseguí conectar con él. Esta temporada, el diseñador continúa enfrentándose al enorme archivo de la Casa desde un lugar que parece cada vez más suyo, más divertido y más intuitivo. Encontramos folclore holandés, el Ibiza de los años ochenta, cuadros, flores, denim, cascabeles, sastrería, prendas militares, corsetería y joyería vintage, y todas ellas convivieron con sentido en una colección que parece haber sido construida a partir de asociaciones completamente inesperadas.
La propia frase de Lantink resumía bastante bien el espíritu de la propuesta: «Busca siempre algo que te emocione».
Pero sin duda, el gran momento de esta Semana de la Moda estuvo encabezado por el maestro Matthieu Blazy, que continúa ascendiendo en Chanel. Y es que hay algo especialmente emocionante en ser testigo de un show de esta magnitud cuando sientes la sensación de estar viviendo algo histórico.
Una colección impecable que mantiene la conversación del director creativo con la figura de Gabrielle Chanel, esa mujer que se reveló contra el corsé, creó el traje y convirtió los códigos masculinos en herramientas de emancipación. Ahora, en manos de Blazy, la ropa interior de jersey, la sastrería, el tweed, los vestidos de los años treinta, el flou, los juegos entre lo masculino y lo femenino… Todo se reinterpreta y se pone en movimiento.
Las capas de seda transparente reproducen el paso del tiempo, los tonos cambian como la luz a lo largo del día, los pájaros aparecen como símbolo de libertad. Las prendas parecen tener memoria, pero no están condenadas a repetirse. No es una colección sobre el pasado de Chanel. Es una colección sobre cómo hacer que ese pasado siga teniendo futuro.
En el front-row, como era de esperar, estuvo marcado por la presencia de Alexa Demie, Dua Lipa, Pedro Pascal y Nicole Kidman, quienes ofrecieron momentos virales y un icónico clip interpretando el tema ‘Nicole Kidman’ de Adèla que, sin duda, ya forma parte de la historia de Internet.
Sigue toda la información de HIGHXTAR desde Facebook, Twitter o Instagram
Podría interesarte…
