El Departament d’Empresa i Treball, mediante el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, daba inicio a la 37ª edición de 080 Barcelona Fashion en Port Vell (Rambla del Rompeolas y Marina Vela). Durante cuatro jornadas, este evento ofrecía una programación ampliada con un total de 26 desfiles que reunían a diseñadores consolidados, estrenos internacionales y nuevas propuestas creativas, consolidando su papel como plataforma de referencia en el ámbito de la moda a nivel global.
Entre las principales novedades destacaba la participación por primera vez de Adolfo Domínguez, coincidiendo con su 50 aniversario. También se incorporaban firmas internacionales como Nazzal Studio, estudio palestino con base en Jordania, y David Catalan, diseñador español establecido en Oporto, lo que aportaba mayor diversidad geográfica y creativa al evento. Asimismo, estaba presente Ricardo Seco, diseñador mexicano reconocido por su enfoque auténtico y comprometido dentro de la moda contemporánea latina.
La edición de este año, que se celebraba hasta el 17 de abril, contaba con la participación de marcas como AAA Studio, Adolfo Domínguez, Benavente, Bibencia, Bolaño, Boulard, Carrieri, Coconutscankill, Custo Barcelona, David Catalan, Doblas, Dominnico, Eñaut, Escorpion, Guillermo Justicia, Habey Club, Maison Moonsieur, Nazzal Studio, Reparto, Ricardo Seco, Rubearth, SKFK, Tania Marcial, Txell Miras, Víctor von Schwarz y XVStrange.
Más allá de las pasarelas, esta edición incorporaba 080Spot_SpainGallery, una propuesta conjunta con Spain Gallery destinada a impulsar la moda de autor, que incluía charlas y talleres diarios en la Open Area. Este espacio reunía a 21 marcas, entre ellas Alineo, Hune, Jane Bardot, Tarti Tailored, María Ruiz, Better Late, Papi y Mami, Bico, Dimoni Studio, Etéme, Mané Mané, Cillán, Utahia, Maikarfi, Flama, Ma Gari, Paola Molet, Salazar Studio, Pringa Studio, Eaftimos y Caducifolium.
Por segundo año consecutivo, Artesania de Catalunya presentaba 080_BeyondCrafts, un espacio dedicado a explorar los procesos creativos de la artesanía contemporánea y su vínculo con la moda y la cultura. En esta ocasión, el foco se situaba en los bolsos, con una selección de piezas que reinventaban este ámbito y destacaban por su riqueza conceptual y técnica, bajo la dirección creativa de Guillermo Solas.
También se lanzaba BARCELONA FASHION FORWARD, una iniciativa orientada a apoyar a diseñadores y marcas emergentes, con el objetivo de impulsar su desarrollo profesional y acelerar su consolidación en el sector.
Esta edición contaba con el respaldo del Ayuntamiento de Barcelona y la colaboración de la Diputación de Barcelona, además del apoyo de cinco patrocinadores y ocho colaboradores. Entre los patrocinadores se encontraban Port Vell y Marina Vela (sede oficial), MAC Cosmetics (maquillaje oficial), Wella (peluquería oficial) y Hotel Me (hotel oficial). En cuanto a los colaboradores, las marcas que participaban en esta edición eran: Thuya Professional Line (manicura oficial), Rowenta (planchado e higienización oficiales), Cointreau (licor oficial), La Dama (restaurante oficial), Corma y Jardinarium (plantas vivas oficiales), Agua NEA (agua oficial), INCAVI (vino oficial) y La Roca Village (destino de moda oficial).
MARTES 14 DE ABRIL
ESCORPION
ESCORPION inauguraba la pasarela de la 37.ª edición con una colección que reafirmaba su estatus como referente internacional en prendas de punto. Fundada en 1929 y presente en más de 20 países, la marca presentaba su colección bajo la dirección creativa de Jessica Raya.
«Heritage» defendía el punto como un lenguaje en sí mismo a través de abrigos, chaquetas, jerséis de punto grueso, cárdigans y vestidos que definían la silueta. Las estructuras realizadas a mano, las texturas densas y los volúmenes equilibrados resaltaban la artesanía, con cuellos envolventes y mangas anchas que proporcionaban estructura. La paleta combinaba colores de tierra y verdes que evocaban la naturaleza, con toques de colores primarios que brindaban energía y contraste. Una colección que celebraba la comunidad y el conocimiento compartido, posicionando así el punto como una categoría estratégica.
SKFK
SKFK, una marca que surgía en Bilbao bajo la dirección creativa de Maia Curutchet, presentaba una colección basada en la artesanía y el vínculo con la tierra, que ostentaba las certificaciones Fairtrade y GOTS, las cuales garantizaban sus estándares ambientales y sociales.
«Lotura», que significaba «vínculo» en euskera, nacía del respeto por la tierra y por quienes la trabajaban con sus manos. La colección defendía el vínculo con la naturaleza y el gesto artesanal a través del trenzado, una técnica tradicional trasladada al presente como símbolo de paciencia y detalle. Esta propuesta invitaba a redescubrir lo esencial en un mundo hiperconectado digitalmente, aunque a menudo desconectado de la naturaleza.
BOLAÑO
Manuel Bolaño llevaba su estética delicada y teatral a la pasarela con una colección que aunaba el romanticismo y la memoria artesanal. El diseñador barcelonés, que diseñaba el vestuario de la película La Piedad y la serie Silencio de Eduardo Casanova, confeccionaba a mano piezas a medida, reviviendo así el legado de los talleres tradicionales.
«Plan B» florecía como un jardín en el crepúsculo, donde convivían las piezas icónicas del Atelier Bolaño. El romanticismo del siglo XIX y el eco de la alta costura de los años 50 y 60 dialogaban con la ternura ingenua, kitsch y melancólica.
Tejidos nobles, volúmenes inesperados y una silueta contemporánea, confeccionada con manos pacientes, evocaban el cine, la música y la sombra inmortal de Anna Maria Mazzini.
CUSTO BARCELONA
Custo Barcelona presentaba «WE OWN THE LIGHT», una colección que ensalzaba la luz como símbolo de energía e identidad. Fieles a la impronta de la casa, sus estilos exploraban la sensualidad arquitectónica, los contrastes cromáticos y las texturas experimentales, fusionando así vanguardia y artesanía.
La colección confirmaba el espíritu vibrante y colorido de la marca, al mismo tiempo que reforzaba su posición como referente de actitud y estilo en la pasarela.
ADOLFO DOMÍNGUEZ
Adolfo Domínguez clausuraba la primera jornada con su debut en 080 Barcelona Fashion, coincidiendo con el 50.º aniversario de la casa. La firma gallega, pionera en internacionalización y la primera marca de moda española en cotizar en bolsa, presentaba una colección que volvía a los orígenes de la marca mediante la experimentación.
«El Número» reinterpretaba la sastrería clásica de Adolfo Domínguez para todos: blazers con hombreras pronunciadas y costuras desplazadas, piezas híbridas en las que las camisas querían ser jerséis y las faldas pretendían ser pantalones.
Las herramientas del oficio —reglas, cintas métricas y escuadras— se transformaban en motivos gráficos y estampados, mientras que la magnolia, el árbol favorito de Adolfo, aparecía en un estampado fotográfico que capturaba la belleza fugaz del momento. La colección celebraba su número 50 con detalles ocultos que resaltaban la historia de la casa.
MIÉRCOLES 15 DE ABRIL
La segunda jornada de la pasarela 080 Barcelona Fashion, organizada por la Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), del Departament d’Empresa i Treball, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, ponía de manifiesto la riqueza creativa de una generación de diseñadores que producíacolecciones desde el concepto, la narrativa y su mirada única del mundo.
Desde la estética retrogaláctica de Carrieri hasta la armadura emocional con la que Dominnico celebraba su décimo aniversario, pasando por el romanticismo epistolar de Boulard o la fuerza conceptual de Txell Miras, la jornada brindaba un recorrido por universos tan diversos como coherentes.
En el transcurso de la jornada desfilaban siete firmas: CARRIERI, AAA STUDIO, BOULARD BARCELONA, XV STRANGE, VÍCTOR VON SCHWARZ, TXELL MIRAS y DOMINNICO.
En la Open Area, se celebraban charlas y talleres abiertos al público, así como retransmisiones en directo. La charla «El poder del estilismo: identidad, imagen y dirección creativa» y el taller de biomateriales con Caducifolium consolidaban la dimensión formativa y creativa de la jornada.
CARRIERI
Carrieri, una firma fundada en Argentina por Lucas Carrieri y afincada en Madrid tras un proceso migratorio, presentaba «Star Fox», una colección que revisitaba la estética retrogaláctica de la década de los noventa mediante un lenguaje contemporáneo.
Siluetas envolventes, recortes inspirados en paisajes vectoriales y estructuras que recordaban uniformes de pilotos se combinaban con accesorios metálicos y una paleta vibrante que evocaba gráficos de 16 bits. El discurso abarcaba prácticas de upcycling y materiales reciclados, poniendo así la ergonomía y la funcionalidad al servicio de una estética genderless de streetwear 2.0
AAA STUDIO
AAA Studio, una marca barcelonesa fundada por Arnau Climent que surgía del vínculo entre la moda y el mundo escénico, presentaba «¡¡¡Señora, suélteme el brazo!!!», una colección generacional y reivindicativa que se componía de piezas multiposicionales y ajustables.
Con una estética punk-rock basada en colores neutros y acentos vivos, la colección desafiaba las normas rígidas de vestimenta y abrazaba la libertad, el caos y la contradicción como valores creativos, mientras mantenía la esencia relativa a la multiposición y ajustabilidad que la definía.
BOULARD BARCELONA
Ugo Boulard, un diseñador barcelonés que participaba en el programa Barcelona Fashion Forward, presentaba «With Kind Regards», su primera propuesta en la pasarela, que se estructuraba en tres capítulos y se inspiraba en el universo epistolar.
La colección aunaba detalle ornamental, sensibilidad modernista y trabajo artesanal para introducir los primeros estilos femeninos de la casa. Capas, texturas y referencias a la memoria personal generaban una estética romántica y barcelonesa.
XV STRANGE
XV STRANGE, una firma fundada en 2018 en Madrid por Devins Kulmancha y Jack Lucid, sus diseñadores de origen guineano, que entendían el arte como raíz de su creación, presentaba «WOSONGLE», una colección unisex que articulaba la moda como lenguaje vivo que dialogaba con las raíces culturales y ancestrales.
Las prendas, confeccionadas como objetos artísticos, transformaban los materiales y las técnicas tradicionales en una estética contemporánea y sostenible, gracias a una producción a pequeña escala y al uso de excedentes textiles.
VÍCTOR VON SCHWARZ
Víctor von Schwarz, el diseñador barcelonés que presentaba una colección para personas con diversidad funcional en el Singapore Fashion Council en 2025, presentaba «Final Girl», una colección basada en la figura de la final girl del cine de terror para explorar la resiliencia y la autodefensa.
Siluetas versátiles y sin jerarquías de género combinaban materiales diarios —popelinas y algodones— con texturas nocturnas —chantilly, tul y pieles artificiales— en una gama de rosas, granates y tonos oscuros que generaba un equilibrio entre inocencia y teatralidad.
TXELL MIRAS
Txell Miras, la diseñadora catalana que recientemente creaba el vestuario de la ceremonia inaugural de la Copa América de Vela y los uniformes del Orfeó Català, presentaba «Una llàgrima simplificada en el desig» (Una lágrima simplificada en el deseo), una colección conceptual que trasladaba al patronaje y a las texturas el sotobosque emocional del deseo y la soledad.
Siluetas minimalistas, desestructuraciones y una gama contrastada entre blancos puros, metalizados y tonos tierra conformaban piezas que jugaban con las capas, los volúmenes controlados y las ilustraciones de rostros a medio terminar.
DOMINNICO
DOMINNICO, una firma prêt-à-porter genderless fundada en 2016 en Barcelona por Domingo Rodríguez Lázaro, que vestía a artistas internacionales como Beyoncé, Rosalía y Lady Gaga y que formaba parte de la gira Renaissance World Tour, concluía la jornada con «Soft Armor», una colección que celebraba el 10.º aniversario de la firma.
La propuesta exploraba la dualidad entre fuerza y sensibilidad: cuero, vaquero y abrigos de doble cara convivían en tonos pastel y colores más contundentes, a la vez que reivindicaban la suavidad como forma de protección. En colaboración con Vinted, la firma recontextualizaba los símbolos de consumo como crítica a la identidad performativa, reforzando así su visión inclusiva y la slow fashion.
JUEVES 16 DE ABRIL
La tercera jornada de 080 Barcelona Fashion, organizada por la Generalitat de Catalunya, mediante el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), del Departament d’Empresa i Treball, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Barcelona, centraba la creación en la emoción y la memoria. Las colecciones aunaban construcción técnica, referentes culturales y compromiso con la producción responsable desde la mitología griega hasta la sastrería moderna.
Más allá de los desfiles, la jornada consolidaba su vertiente profesional con un programa de actividades en la Open Area. La charla «El arte del estilismo: cómo construir una narrativa visual» profundizaba en la dirección creativa y la construcción de identidades visuales, mientras que el taller de Joel Miñana y OLO alentaba a explorar la ilustración de moda desde una aproximación artística y manual.
Las colecciones que se presentaban en esta tercera jornada eran las siguientes: BIBENCIA, GUILLERMO JUSTICIA, BENAVENTE, DOBLAS, REPARTO, HABEY CLUB y RICARDO SECO.
BIBENCIA
BIBENCIA inauguraba la tercera jornada con «Penélope», una colección que se inspiraba en la figura mitológica de la mujer de Ulises. La firma, que era fundada hace dos años por Roberto Montes Sanz, creaba cada colección como vehículo narrativo para la exploración emocional.
La colección constituía un manifiesto relativo a la buena suerte, entendida como el resultado de la disciplina, la perseverancia y el deseo de alcanzar la felicidad. La corsetería actuaba como eje estructural, es decir, una metáfora de la fortaleza interior, mientras que los lazos simbolizaban el vínculo y el cariño. La gama cromática englobaba el rosa pastel, el azul claro, el blanco, el negro y el burdeos.
GUILLERMO JUSTICIA
Guillermo Justicia presentaba, a continuación, «Viscerum», una evolución de su colección anterior, VOID. El diseñador barcelonés, que era galardonado con el premio REC.0 a la mejor colección de moda emergente en la edición anterior, establecía un universo propio a través de paisajes oscuros e introspectivos.
Mientras que VOID exploraba el vacío exterior, esta nueva colección se sumergía en el paisaje interior, al abordar la soledad, el miedo, la presión y el desconocimiento como proceso de lucha, resistencia y adaptación. Las prendas reflejaban la tensión entre la fragilidad y la fuerza por medio de estructuras que acompañaban el cuerpo y el movimiento.
BENAVENTE
La siguiente en desfilar era BENAVENTE, una firma valenciana fundada por Paco Benavente que reivindicaba la alta artesanía en el contexto moderno mediante la excelencia en el patronaje y la confección a medida.
«Les Muses de l’Empereur» (Las musas del emperador) resultaba su colección más ambiciosa hasta la fecha. Se inspiraba en las grandes historias de amor de la historia, como las de Napoleón y Josefina o Enrique VIII y Anna Bolena, al transformar los uniformes de batalla y los vestidos de gala en prendas modernas, cuya fuerza estructural convivía con tejidos suaves y fluidos. Los cortes, capas y siluetas evocaban las armaduras y ceremonias, mientras que las lanas, sedas y tejidos ligeros brindaban movimiento y sensualidad.
DOBLAS
La firma de Carlos Doblas, el antiguo director de imagen de Sfera y el antiguo asistente de DAVIDELFIN, presentaba «Collapse», una colección que exploraba la contradicción en calidad de territorio creativo.
Las prendas se caracterizaban por sus asimetrías marcadas, con partes delanteras más cortas, espaldas alargadas y proporciones inesperadas, lo cual generaba movimiento y tensión visual. La sastrería clásica dialogaba con los tejidos creados a partir de retales, como si la materia estuviera aún pasando por un proceso de definición. El esmoquin como eje central se reinterpretaba en un lenguaje moderno, en el que la formalidad se flexibilizaba con un guiño sutil a la década de los sesenta.
REPARTO
La firma independiente que era fundada en Madrid en 2019 por Margil Peña y Ana Viglione, las cuales ejercíanactualmente como Program Leaders en el Máster de Moda del IED Madrid, presentaba «BLACKLOT», una colección que se basaba en el sueño como eje conceptual desde su dimensión nocturna y su proyección en el futuro.
El nombre aludía al backlot cinematográfico, un espacio en el que se construían los decorados para simular escenarios reales o ficticios. La colección acaparaba siluetas de finales del siglo XIX y principios del XX y la cultura undergroundde finales del siglo XX. Las técnicas como el upcycling, la repetición de objetos y el moulage enfatizaban la dimensión experimental de las prendas con el lema: «Dreams are expensive, but dreaming is free» (Soñar es caro, pero soñar es gratis).
HABEY CLUB
La firma de slow fashion fundada por David Salvador y Javier Zunzunegui y que se basaba en la artesanía, la sostenibilidad y la producción responsable mediante tejidos reciclados o 100 % orgánicos protagonizaba el penúltimo desfile con «Just One More Try» (Solo un intento más), su colección de otoño-invierno 26/27.
La colección giraba en torno a las segundas oportunidades y a los momentos olvidados de cada historia. Las mariposas simbolizaban estas nuevas etapas, mientras que los nudos conectaban con experiencias previas, deformaban las siluetas y generaban texturas voluminosas en chaquetas, abrigos y pantalones de cintura muy baja, en una gama cromática variopinta.
RICARDO SECO
El diseñador mexicano Ricardo Seco concluía la tercera jornada con «Orgull Migrant» (Orgullo migrante), una colección retrospectiva que coincidía con el 25.º aniversario de su trayectoria y que revisitaba algunas de sus prendas más representativas. En el transcurso de su carrera, Seco ponía el orgullo mexicano y latino sobre los escenarios internacionales, como Nueva York, París y Londres, al abordar temáticas como la migración, la diversidad y la inclusión.
Gracias a sus prendas sin género y a las referencias visuales, como «BORDERS» (Fronteras), de Mónica Lozano, la colección ponía en entredicho las fronteras y los sistemas de exclusión, a la vez que reivindicaba la pertenencia y la identidad latina. A raíz de su incorporación, 080 Barcelona Fashion contaba con una de las figuras más relevantes de la moda latinoamericana actual.
VIERNES 17 DE ABRIL
La última jornada arrancó con la presentación de BFF Brands – Up Close en Tinglados de Port de Barcelona. Dentro del programa Barcelona Fashion Forward, los profesionales y medios pudieron conocer mejor las cuatro marcas que participan en esta edición: Boulard, Guillermo Justicia, Rubearth y Tania Marcial. Ello supone una oportunidad para adentrarse en el proceso creativo y en la identidad de cada marca, lo que reafirma el compromiso de la plataforma con el talento emergente
La Open Area se consolidaba como uno de los espacios con mayor afluencia de público de la edición. Los talleres y las charlas de 080Spot_SpainGallery reunían a estudiantes, profesionales y amantes de la moda, lo que la convertía en un punto de encuentro para la comunidad creativa. La multiplataforma de moda de autor Spain Gallery, que el mes siguiente cumplía su primer aniversario, volvía por segunda edición consecutiva con un espacio que, por primera vez, incluía una pop-up de venta al público para acercar las marcas «made in Spain» a los asistentes locales e internacionales.
La charla «Proyectos dirigidos a comunidades» abordaba el vínculo entre la moda y el impacto social, mientras que el taller de hair styling de Carla Paucar ponía el broche final al programa. El espacio 080_BeyondCrafts estaba dedicado en esta edición a los bolsos como territorio de exploración artesanal y visibilizaba el trabajo de los artesanos actuales de Cataluña, además de poner en valor el diálogo entre artesanía y moda.
Las colecciones que se presentaban en esta cuarta y última jornada eran las siguientes: TANIA MARCIAL, MAISON MOONSIEUR, COCONUTSCANKILL, NAZZAL STUDIO, RUBEARTH, EÑAUT y DAVID CATALAN
TANIA MARCIAL
Tania Marcial abría la última jornada con «Delivery» (Entrega), una colección profundamente personal que nacía de su propia experiencia repartiendo pizzas mientras estudiaba moda. La diseñadora barcelonesa de upcycling, que vestía a artistas como Avril Lavigne, Nathy Peluso o Mala Rodríguez, transformaba un trabajo duro y precario en una narrativa visual llena de fuerza y actitud.
La propuesta presentaba dos mundos antagónicos: los repartidores, que estaban expuestos a las inclemencias del tiempo, y los consumidores, que esperaban en casa. Los tejidos creados desde cero mediante técnicas de manipulación textil, las tipografías con palabras como mojao, cancelao o bochorno y una estética maximalista de colores y formas configuraban una colección que combinaba sarcasmo, crítica social y una estética urbana muy marcada.
MAISON MOONSIEUR
A continuación, desfilaba Maison Moonsieur, una firma fundada en 2024 como extensión natural de un universo creativo formado por el ballet, la pintura y el piano, que entendía la moda como herramienta narrativa para recuperar figuras y relatos silenciados.
«Sancta Machina» era un homenaje personal a Juana de Arco que se estructuraba en cuatro actos: El Llamado, La Armadura, El Fuego y La Santa. Organza, cuero sintético, pelo y encaje quemado daban forma a una propuesta que transmitía regeneración, fuerza interior y transformación, con una gama que iba del gris perla al negro carbón con reflejos plateados y brasas rojas.
COCONUTSCANKILL
La firma fundada en 2018 por Amara Caruncho Ledo debutaba en 080 Barcelona Fashion con «Halfway Done» (Medio hecho), una reflexión sobre la pérdida de identidad en un mundo saturado de estímulos.
La colección abordaba el brain rot actual —el deterioro cognitivo asociado al consumo excesivo de contenido repetitivo en línea— mediante materiales eclécticos y superposiciones de texturas y colores aparentemente imposibles, pero que terminaban encajando, expresando así la desconexión y la búsqueda de reconexión.
NAZZAL STUDIO
A continuación, desfilaba Nazzal Studio, un estudio palestino de moda y arte con sede en Jordania que operaba en la intersección entre confección, performance e investigación de materiales, al colaborar con mujeres artesanas refugiadas y locales para sostener técnicas tradicionales.
La colección «Al-Najah» se apoyaba en la sabiduría instintiva de la vida beduina en Bilad al-Sham. Cuero, látex, seda y metal, así como pigmentos naturales extraídos de rocas del desierto, jena y añil, reivindicaban el gesto manual en el proceso creativo.
Los símbolos se inspiraban en los tatuajes faciales beduinos de Jordania y en el tatreez palestino, incorporando códigos ancestrales en formas actuales que honraban la herencia como guía viva.
RUBEARTH
La firma española de slow fashion fundada en 2020 por Gabriel Nogueiras presentaba «Grava», una colección que planteaba una reflexión sobre la percepción y la transformación de la realidad.
Al estar inspirada en Anaïs Nin e Yves Klein, los patrones clásicos y las formas curvas de la propuesta se reinterpretaban desde la indumentaria tradicional japonesa. En colaboración con la artista electrónica Mónica Rikić, la ilustradora textil Andrea Carandini, además de los complementos de Otti Hats y la joyería manual de Simbolic, Rubearth apostaba por una estética que se desvinculaba de clichés de género con patrones que se adaptaban a cualquier tipo de cuerpo.
EÑAUT
El penúltimo desfile era el de EÑAUT, la firma fundada en 2018 por Eñaut Barruetabeña, un diseñador vasco afincado en Barcelona que ejercía de coordinador del máster en Diseño de Moda Masculina en el IED Barcelona y que presentaba su duodécima colección en esta edición.
«Ego Dissolution» (disolución del ego) partía de una reflexión sobre el crecimiento personal y el proceso de lograr seguridad desde la vulnerabilidad. La estética del hockey actuaba como metáfora visual: los volúmenes controlados y los elementos acolchados establecían un armazón que transmitía el poder de la evolución personal. La gama de colores se centraba en el verde, un símbolo de crecimiento que iba acompañado del negro marca de la casa y matices grises. Los materiales eran de origen responsable y daban nueva vida al stock muerto existente.
DAVID CATALAN
David Catalan concluía la 37.ª edición con «Assembled» (Montados), una colección que concebía el vestuario de invierno a partir de la idea de construcción. El diseñador español afincado en Oporto había consolidado en el transcurso de una década una posición bien definida dentro de la moda masculina actual.
Ello se expresaba mediante paneles que interactuaban entre la sastrería y el vaquero, el cuero que se encontraba con la lana, costuras que trazaban líneas deliberadas sobre el cuerpo. Las siluetas resultaban sólidas y consistentes, con una gama contenida de marrones, cámel, burdeos, marino y gris. En «Assembled», la fuerza surgía de la composición: el invierno no se planteaba como estilismo, sino como estructura. Un cierre que resumía el espíritu de una edición que apostaba por la construcción, la técnica y la mirada propia como valores centrales de la moda de autor.
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