La colección Primavera/Verano 2027 de Jean Paul Gaultier confirma que Duran Lantink ha entrado en una nueva fase al frente de la maison.
Tras un debut marcado por la provocación, la distorsión anatómica y una lectura del archivo, el diseñador neerlandés empieza ahora a construir un vocabulario más estable, en el que la sastrería tridimensional, el cone bra, el denim, el folklore y la experimentación con el cuerpo conviven con una voluntad cada vez más evidente de convertir el impacto de pasarela en un lenguaje reconocible y duradero. Estas son las diez claves que explican por qué SS27 puede ser una colección decisiva para el futuro de Jean Paul Gaultier.
1. Jean Paul Gaultier SS27 marca un punto de inflexión para Duran Lantink
La colección Primavera/Verano 2027 llega en un momento importante para Duran Lantink, porque el diseñador ya no se encuentra en esa primera fase en la que basta con demostrar que comprende el universo de Jean Paul Gaultier. Después de asumir la dirección creativa de la maison en 2025 y presentar su primera colección de prêt-à-porter, Lantink pretende que la marca evolucione temporada tras temporada sin quedar atrapada en el peso del archivo.
Su debut estuvo marcado por los volúmenes extremos, las anatomías artificiales, las marinières deformadas y una interpretación de algunos de los códigos más reconocibles de la casa. Aquella primera propuesta debía presentar a Lantink como nuevo intérprete de una firma cuya identidad sigue muy asociada a su fundador. En SS27, el diseñador parece estar más interesado en desarrollar una gramática propia a partir de él.
Ese cambio se percibe en una colección donde la provocación continúa presente, aunque aparece más integrada dentro de prendas que pueden existir también fuera del contexto de pasarela. La experimentación ya no depende solo de una silueta extrema o de una imagen diseñada para producir un impacto inmediato, sino también de cómo se construye un abrigo, cómo se desplaza el volumen de una chaqueta o cómo unos jeans pueden adquirir proporciones inesperadas.
2. El Palais de Tokyo se convierte en una extensión de la colección
El desfile, celebrado durante Paris Fashion Week en el Palais de Tokyo, utilizó superficies reflectantes y espejos para mostrar simultáneamente las prendas desde distintos ángulos. La escenografía funcionaba como una prolongación directa de la investigación de Duran Lantink alrededor del volumen, la perspectiva y la relación entre la ropa y el cuerpo.
Muchas de las piezas de SS27 están diseñadas para que su lectura cambie dependiendo del lugar desde el que se observan. Ocurre con las chaquetas, abrigos, faldas y tops, cuya arquitectura obliga a abandonar la idea tradicional de que una prenda puede comprenderse por completo desde una fotografía frontal.
Esta preocupación por la perspectiva permite entender una de las principales evoluciones de Lantink dentro de la maison. La deformación deja de ser únicamente una cuestión de tamaño o exageración para convertirse en una investigación espacial. La ropa modifica la percepción del cuerpo dependiendo del movimiento y del ángulo, de manera que cada prenda se comporta casi como un objeto tridimensional que necesita ser recorrido visualmente.
3. La sastrería se convierte en uno de los principales territorios de experimentación
Uno de los cambios más significativos de SS27 aparece desde los primeros looks, cuando la colección introduce una serie de abrigos, chaquetas y prendas construidas con precisión. A primera vista, la imagen parece mucho más contenida que en temporadas anteriores, pero esa sensación de normalidad desaparece cuando comienzan a percibirse volúmenes, los hombros alterados, las cinturas comprimidas o los cuellos proyectados hacia posiciones inesperadas.
La deformación ya no necesita presentarse mediante una silueta fantástica, porque puede introducirse dentro de un blazer, una gabardina o un abrigo mediante una modificación precisa de las proporciones. Lantink conserva una sensación constante de extrañeza, incluso cuando trabaja con tipologías clásicas. Una chaqueta continúa siendo identificable como chaqueta y un abrigo mantiene su función original, pero la relación de ambos con el cuerpo se modifica lo suficiente como para producir una silueta nueva.
4. El cone bra deja de funcionar únicamente como icono histórico
Uno de los principales retos de trabajar dentro de Jean Paul Gaultier es la enorme fuerza de determinados elementos del archivo. Pocas casas de moda poseen objetos tan fácilmente reconocibles como el corsé o el cone bra, cuya influencia trascendió la pasarela para convertirse en parte del imaginario de la cultura popular. Precisamente por esa notoriedad, recuperar constantemente esos códigos puede resultar tan útil como peligroso, porque existe una línea muy fina entre reinterpretar una herencia y depender excesivamente de ella.
En SS27, Lantink evita tratar estas formas como objetos intocables y las utiliza como materia prima para nuevas construcciones. Las estructuras cónicas aparecen desplazadas, integradas dentro de chaquetas, convertidas en extensiones del torso o reformuladas. El interés ya no se encuentra únicamente en reconocer el icono original, sino en descubrir qué ocurre cuando ese código cambia de posición, escala o función.
5. El cuerpo sigue siendo el verdadero laboratorio creativo de Lantink
Buena parte de la trayectoria de Duran Lantink se ha construido alrededor de la transformación del cuerpo y de la posibilidad de que la ropa deje de obedecer a la anatomía humana de forma convencional. En lugar de limitarse a vestir una silueta preexistente, sus prendas pueden ampliarla, desplazarla, comprimirla o incluso inventar nuevos puntos de volumen.
SS27 insiste en esa idea mediante hombros desplazados, caderas aumentadas, torsos reconstruidos y prendas que generan espacios deliberados entre la piel y el tejido. La sensualidad no aparece únicamente a través de la cantidad de piel visible, sino también mediante la alteración de las proporciones y la manera en la que una prenda puede dirigir la mirada hacia partes inesperadas del cuerpo.
6. Folklore, religión y cultura underground
A medida que avanza el desfile, la colección amplía su universo visual mediante cuadros, kilts, bordados, flores, denim, cuero y tocados que remiten a diferentes tradiciones europeas y códigos religiosos. Estos elementos aparecen junto a referencias procedentes del fetishwear, la cultura club y distintos imaginarios subculturales, generando una combinación que evita cualquier lectura demasiado literal y que convierte la identidad en algo inestable.
La colección parece construir personajes capaces de contener varias versiones de sí mismos. Una misma figura puede comenzar asociada a una sastrería estricta, desplazarse después hacia una imagen más sensual y terminar incorporando referencias folklóricas, románticas o underground. En lugar de establecer una estética uniforme, Lantink propone una identidad construida mediante distintas capas.
7. Un guante de 1989
Uno de los detalles más reveladores de SS27 procede de un objeto descubierto durante el proceso de investigación en los archivos de Jean Paul Gaultier. Se trataba de un guante de 1989 decorado con borlas y pequeños cascabeles que llamó la atención de Lantink por su estética y el sonido que producía al moverse. A partir de ese descubrimiento surgió la idea de que un personaje Gaultier debía tener la capacidad de anunciar su presencia incluso antes de entrar en una habitación. Los elementos sonoros terminaron incorporándose a diferentes prendas de la colección y añadieron una dimensión sensorial al desfile. Lantink no necesita reproducir el guante tal cual ni reconstruir un look de finales de los años ochenta para establecer una conexión histórica. Lo que recupera es la actitud contenida en aquel objeto.
8. El denim ocupa un lugar relevante en SS27
Entre las construcciones más experimentales de SS27 aparecen también jeans, bombers, camisas, cardigans y otras categorías asociadas a un vestuario más cotidiano. El denim ocupa una posición interesante dentro de esta evolución. Durante el proceso de fittings, el trabajo sobre los jeans estuvo centrado en la relación entre la prenda y el cuerpo, prestando atención a cuestiones como la altura del tiro, la proporción o la manera en que el tejido debía caer sobre la silueta.
En pasarela, el denim se combina con tops voluminosos, volantes, estructuras alteradas y diferentes juegos de proporción que impiden que el resultado se convierta en un básico. El objetivo parece ser encontrar ese punto de equilibrio en el que una pieza pueda resultar familiar y utilizable sin perder la anomalía necesaria para pertenecer al universo de la casa. Si esta estrategia continúa desarrollándose, categorías como el denim pueden convertirse en una de las herramientas para ampliar el alcance de la nueva etapa creativa.
9. SS27 demuestra que Jean Paul Gaultier está construyendo algo más que una sucesión de desfiles
La llegada de un director creativo permanente permite a Jean Paul Gaultier desarrollar nuevamente una visión continuada en la que prêt-à-porter, alta costura, accesorios y diferentes categorías puedan relacionarse dentro de un mismo sistema creativo.
Durante los últimos años, la maison había convertido la colaboración con distintos diseñadores invitados en una plataforma para reinterpretar su alta costura. La incorporación de Duran Lantink modifica esa dinámica porque introduce continuidad y permite pensar no únicamente en el impacto de una colección concreta, sino en cómo determinados códigos pueden evolucionar durante varias temporadas hasta convertirse en reconocibles.
Ese cambio ayuda a explicar por qué SS27 parece prestar más atención que el debut a prendas capaces de construir un guardarropa. El denim, la sastrería, las chaquetas, los accesorios o el calzado adquieren importancia porque permiten trasladar el universo creativo de la pasarela hacia una relación más cotidiana con quien viste la marca.
10. La gran pregunta de SS27 es si Lantink ha reducido la provocación o ha aprendido a dirigirla
La principal transformación que plantea SS27 tiene que ver con la manera en la que Duran Lantink administra la provocación. Frente a la intensidad inmediata de su primera colección, esta temporada propone una aproximación más controlada. Esa evolución puede interpretarse como una señal de madurez creativa. Una maison no puede depender indefinidamente de producir una imagen extrema tras otra, especialmente cuando necesita desarrollar códigos reconocibles, categorías de producto y una relación estable con su público.
Lantink comienza a repetir determinadas formas, a recuperar volúmenes de temporadas anteriores y a introducir variaciones sobre ideas que ya forman parte de su trabajo dentro de la casa. Esa repetición no necesariamente implica falta de novedad, en el contexto de una maison con una historia tan poderosa, puede ser el mecanismo necesario para construir una nueva autoría. Un código solo llega a ser identificable cuando se desarrolla, se transforma y reaparece con suficiente consistencia como para que el público empiece a asociarlo de manera natural con una firma.
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