Wekaforé Maniu Jibril (@softblackboy), nació en Lagos, Nigeria, en el seno de una familia de artesanos. Padre arquitecto, madre productora textil y un abuelo sastre fueron el mix perfecto para que Weka (cómo le llaman sus amigos) desarrollara una personalidad rica en creatividad.
Desde sus primeras puntadas, con solo diez años, hasta hoy han pasado infinidad de cosas que han ayudado a construir las bases de su propia firma de ropa, Wekafore (@wekafore). Un lenguaje que explora la reinterpretación del estilo urbano africano antes de la americanización y que rinde homenaje a su abuelo, quién nunca tuvo la oportunidad de ver como se desarrollaba la moda en la vida de ciudad.
Una propuesta única con una estética basada en la nostalgia y la reinvención de la negritud que ahonda en una sastrería africana elegante con una sensibilidad callejera de los años 70. Hablamos con Weka acerca de su pasado, presente y otras firmas del gran continente africano.
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Highxtar (H.) – Tus diseños están teñidos del aire afro-retro de la década 70s, con homenajes a la cultura disco y funk de la era post-colonial. Beben de la estética de unos años que tu no viviste, ¿qué te atrae tanto del pasado?
Wekafore (W)– Me atrae mucho la mentalidad de libre pensamiento y autoexpresión que existía entonces. Fue una época que demostró lo polifacética que puede ser la vida africana, una época en la que teníamos opciones.
H. – Esta nostalgia se encuentra en tus colecciones inspirada tanto por una persona en concreto, como tu abuela Florence, como por un festival de celebración del africanismo como Festac Town. ¿La visión de WEKAFORE es más individualista o colectivista?
W – Creo que mi visión es tanto individual como colectiva. En primer lugar, nosotros como individuos necesitamos perseguir la autoconciencia y luego, como colectivo de seres autoconscientes, podemos empezar a hacer grandes cambios y progresiones en nuestras sociedades.
«La gente tiene miedo de tener un mensaje o una opinión porque puede hacer que pierdan algo de popularidad»
Wekaforé
H. – De querer ser predicador a opinar que la religión es uno de nuestros mayores problemas, ¿qué otras cosas han cambiado dentro de ti a medida que los años y los países se han ido sucediendo?
W – Mucho ha cambiado, pero sigo siendo la misma persona, todo lo que estaba destinado a ser.
H. – Hacer moda africana lejos de África y promover su industria fuera del país parece algo complejo, ¿por qué elegiste formarte como diseñador en España?
W – Hacer moda africana desde lejos es complejo pero creo que África está dentro de mí, el suelo marrón de las tierras que he caminado descalzo es ahora parte de mi piel, la estética es parte de mi alma, no es algo que puedas aprender ni tampoco olvidar.
Me mudé de Dubai a Bilbao, porque me atrajo la historia de Cristóbal Balenciaga, de cómo algo tan especial podía venir de un lugar tan improbable y su migración. Supongo que estoy haciendo lo mismo, no soy de aquí ni de allá.
Wekafore: Festac Town Campaign 2016/2017
H. – Crítico con el sistema de globalización y preocupado por las pérdidas de las raíces culturales que suponen los movimientos migratorios, ¿qué haces para mantenerte ligado a tus orígenes en tu dia a día?
W – Escucho muchos tipos diferentes de música africana, cuelgo imágenes de mujeres africanas divinas como mi madre alrededor de mi casa, y yo… simplemente dejo que el espíritu viva en mí.
H. – ¿Qué es lo que más hechas de menos de la forma de entender la moda en tu país de origen?, y ¿cuál es la mayor diferencia con la escena española?
W – La moda en mi país es muy individual, no hay estructuras como Zara o Desigual por lo que apenas se ve a la gente con los mismos trajes, todo el mundo tiene algo hecho a medida en su armario y no tienen vergüenza de llevarlo a cualquier hora del día. Aquí en España, mucha gente tiene miedo de presumir y eso es lo que quiero aportar al Vodoo Club (@thevoodooclub), expresión a través de la extravagancia personal.
H. – Precisamente las imágenes de tu última campaña fueron tomadas con niños del continente africano nacidos en España, ¿qué consejo le darías a los jóvenes de segunda generación que todavía no son conscientes de lo que la diáspora supone en sus vidas?
W – Mi consejo será: ten curiosidad. Busque respuestas y haga preguntas. Busca el espíritu.
H. – Wekafore está creada en consideración al trabajo de tu abuelo como sastre en su poblado. ¿Qué prendas elegirías para enseñarle a tu abuelo cómo es la moda de tu ciudad actual?
W – Es una pregunta difícil, tendré que hablar con mi padre sobre esta.
H. – La industria de la moda se expande internacionalmente y crea puentes que pueden servir para conectar culturas muy diferentes, ¿cómo ves esa potencialidad en el futuro de la moda? ¿Qué cambiarias de la “política interna” de la industria?
W – Sí, creo que a través de la afluencia del nuevo despertar africano contemporáneo podremos tener más discurso entre ambos mundos. Con suerte, con la moda y la estética desarrollaremos una conciencia y seremos capaces de aprender una o dos cosas sobre el respeto de las interacciones culturales y económicas.
H. – Dices que la parte social de diseñar es lo más importante para ti y que tu marca es tu herramienta principal de propaganda, ¿crees que existe un mensaje detrás de las principales marcas de moda actuales?
W – Creo que la industria de la moda está muy americanizada, Hollywood de mierda. Donde la popularidad sin sentido se valora más que el respeto o la clase. La gente tiene miedo de tener un mensaje o una opinión porque puede hacer que pierdan algo de popularidad. Así que es un juego de ‘satisfacer a todo el mundo’, no estoy jugando ese juego, no creo que Wekafore no sea para todo el mundo.
H. – Tu mensaje puede llegar a mucha gente pero también provocar confusión en otras personas. He leído que alguna vez incluso te han tachado de racista, debido a tu discurso blackness, ¿qué le dirías a la gente que no está familiarizada con este tipo de activismo?
W – No tengo tiempo para explicar a la gente, que no es lo suficientemente progresista, que Wekafore puede ser blackness y súper universal al mismo tiempo, estamos en 2018. Puedes buscar estas cosas en Google.
H. – En el proceso de creación de una marca propia con un mensaje tan potente, ¿qué importancia tienen para ti la proveniencia de los materiales o la mano de obra en la elaboración de las colecciones?
W – Es muy poderoso, y estoy trabajando para lograrlo. No sólo simbolismo, sino empoderamiento real.
H. – Para terminar, nos gustaría que nos descubrieras algunos diseñadores o firmas del continente africano que deberíamos de conocer.
W– Maki Oh de Lagos (@maki.oh), Rich Minsi (web) de Sudáfrica, Maxhosa (@maxhosa), Motherlan (@ourmotherlan), Waffles & Cream (web), todos realmente únicos y frescos.
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